Gonzo Gezgini: Kabile Etiyopya'da Turist Parasıyla İlgili Sorun


Robin Esrock'un son macerasını öğrendiği gibi, yerel halka fotoğraflar için ödeme yapmak Etiyopya'da korkunç bir şekilde geri tepti.

Biraz yoğunlaşabilir. / Fotoğraf Robin Esrock

Sese uyanıyorum cinsel dorukta çığlık atan bir kadın.

Ne yazık ki, o benim odamda değil, benim odamın yanındaki odada, yine de karton duvarlarla yatağımda yatıyor olabilir. Bir hamamböceği yerde koşar. Saat sabah 6.

Lalibela'dan gelen uçak dün gece geç saatlerde Addis'e geri döndü, birkaç saat gecikti, oraya gitmemiz için nelere mal olduğu düşünüldüğünde fena değil. E-postamı kontrol etmeyi ummuştum, ama e-posta otelde.

Tüm ülke hala çevirmeli bağlantı kullanıyor ve yolun aşağısındaki bir internet kafeden gelen kutumu kontrol etmem birkaç saat sürüyor. Tek bir hizmet sağlayıcı var, hükümet. Tek bir cep telefonu sağlayıcısı var, hükümet. Bir televizyon kanalı var, hükümet.

Binlerce kişinin öldürüldüğü ve açlığın siyasi bir silah olarak kullanıldığı on yıllarca süren acımasız komünist yönetimin ardından, mevcut solcu kurtarıcı tipik Afrika egemenliğine uyuyor - iktidar geldiğinde, yolsuzluk da öyle.

En son seçimler BM gözlemcileri tarafından bir maskaralık ilan edildi. Çoğu insan muhalefete oy verdi. Muhalefet kaybetti. Bir bakıma ABD'ye benziyor.

Bunlar benim düşündüğüm şeyler, kadın çığlık atmaya devam ederken, farklı bir tür horoz, bir horoz doo'yu çizecek.

Dışarı çıkmak

Gezegendeki kültürel açıdan en çeşitli bölgelerden biri olan Aşağı Omo Vadisi'ne Land Cruiser ile ulaşmak üç gün sürecek. Güney Etiyopya'da, balinaların boktan olduğu kadar batı yaşamından farklı olarak, çoğu benzersiz gelenek ve göreneklere sahip 53 ülke yaşıyor.

Güney Etiyopya'da, balinaların boktan olduğu kadar batı yaşamından farklı olarak, çoğu benzersiz gelenek ve göreneklere sahip 53 ülke yaşıyor.

Doğrudan boğazımızın arkasına kalın siyah duman kusan kamyonların ve otobüslerin arkasında sıkışmış Addis'ten çıkmak biraz zaman alıyor. Yolun ortasında inekler, keçi sürüleri, aşırı yüklenmiş eşekler var.

Çocuklar arabanın önünde koşar ve çok geçmeden, yolun ortasında ikiye bölünmüş bir eşeği, birçok yol katliamından ilkini görürüz.

Şoförümüz Ayalew, hayvanlara ve insanlara defalarca vuruyor - yol, mutlak konsantrasyon gerektiren bir engelli parkur. İPod'da Bob Marley, şehri geride bırakıyoruz, yollar daralıyor ama kırsal, yağmurlu mevsimden gelen tüm yeşil tonlarıyla yemyeşil.

Birkaç saat sonra asfalt, bitmeyen kraterlerden oluşan bir şerit halinde kaybolur. Teneke barakalar, sazdan tavanlı ahşap kulübelere dönüşüyor. Küçük kasabalar insanlarla ve hayvanlarla doludur. Çocuklar ağaçların gölgesinde masa tenisi ve langırt oynarlar.

Kulübeler her şeyi satıyor ve bu yüzyıldan kalma gibi görünen tek bina, uğursuz bir şekilde ses getiren Etiyopya Sigorta Şirketi'ne ait.

El ile boyanmış sokak tabelaları eşek arabalarını gösteriyor ve "Mutlu Milenyum" u kutluyor ve ölü bir bebeği gösteriyor ve tanıyabildiğim tek kelime AIDS. Etiyopya yazısı, ara sıra görünen ve genellikle yanlış yazılmış İngilizce sözcüklerle, tüm çizgiler ve dalgalı çizgilerdir.

Kara Modernliği Unutuldu

250 km sonra, Bob Marley'in elle boyanmış bir reklam panosuyla karşılanan Shashamane'den geçiyoruz. Rasta renkleri, uzun boylu yabancı erkekler gibi belirgindir, dreadlockları yerlilerin üzerinde yükselir.

Kemik titreyen, akasya ağaçlarıyla kaplı toprak yol boyunca her kilometre, insanlığın son dönemdeki ilerlemesinden başka bir yüzyılı siliyor gibi görünüyor.

Cam yok, çimento yok, elektrik yok, telefonlar ya da geniş ekran televizyonlar yok. Tenis kortları ve yüzme havuzları, bodrum katları, araba yolları veya onları sürmek için araba yok. Pencere, teras veya bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi yok.

Dizüstü bilgisayarları, pille çalışan diş fırçalarını, yatakları, çarşafları veya küvetleri unutun. Mikrodalgayı, karıştırıcıları, masaları, dolapları ve kanepeleri atın. İşte Küreselleşme, Rönesans, Sanayi Devrimi veya Siber Uzay gibi kelimelerden önce tam olarak böyleyiz.

Yuvarlak kulübelerde yaşamak, gündüz tarlalarda çalışmak, karanlıkta ateşin etrafında uyumak, yastık olarak tahta koltuk başlıklarını kullanmak, ince, kuru hayvan derisinden bir yatakta.

Sonra tek minareli bir cami ve kulübelerin üstünde hilal sembolü var. Doğu Ortodoks Kilisesi'nden sonra İslam, ülkenin ikinci dinidir ve komşu Sudan'daki iç savaşın aksine Hristiyanlar ve Müslümanlar barış içinde yaşarlar.

Yol gezisinin amacı Etiyopya’nın Rift Vadisi boyunca yer alan kabileleri ziyaret etmektir ve Alaba ilk olacaktır.

Çılgınlık Başlıyor

Land Cruiser kalkıyor ve hemen çaresiz, yoksul görünümlü insanlarla çevriliyiz. Çocuklar paçavraya benzeyen, yırtık ve kirli Batı tarzı kıyafetler giyiyorlar. Eller dışarıda. Midemde kendimi hasta hissediyorum ve bu yüzden başlıyor.

Etiyopya'da fotoğraflar için yerlilere para ödemenizin beklendiği gerçeği korkunç bir şekilde geri tepti.

Ancak doğru, ahlaki ve iyi niyetli, fotoğraflar için yerlilere para ödemenizin beklendiği gerçeği Etiyopya'da korkunç bir şekilde geri tepti.

Fotoğraflarımda görünen birine ödeme yapmakta yanlış bir şey görmüyorum. Görüntülerini yakalama hakkı için onları ödüllendirmek adildir. Sorun şu ki, bu ülkede çaresiz insanları kolay para kazanmanın bir yolu olarak turist fotoğraflarında görünmeye teşvik eden bir iş haline geldi.

Yabancı ülkelerdeki insanların fotoğraflarını çektiğimde, hayatı ve onu yaşayan insanları anlatan (bin kelime?) Bir görüntü yakalamayı hedefliyorum. İnsanları manipüle etmek veya izinleri olmadan fotoğraflarını çekmek asla niyet değildir.

Özgün olanı, gerçeği, anı arıyorum.

Öyleyse, fotoğraflarını çekmemi talep eden bir çetenin etkisini düşünün ve benden saniyeler sonra ödeyin. İnsanların insan olduğu anlar geride kaldı, yerini yabancıların kameralarını ve cüzdanlarını çıkaracak her şeyi yapan insanlar aldı.

Her iki tarafın da inkar edilemez bir sömürüsü ve sonuç, tamamen unutmayı tercih ettiğim eşlik eden bir anı ile zamansız fotoğraflar çekmeme neden oldu.

Para Herkesi Deli Ediyor

Birçok örnekten biri: Bir otoyolun kenarındaki eşek arabasında bir grup yerli halkın arasına girmeyi bırakıyoruz. Önce izin istiyorum, sonra ücret ne kadar olacak. Bana 20 bire söylendi.

Julia ve arabaya bin ve zavallı eşek yukarı fırlıyor, birkaç fotoğraf çekiliyor. İnsanlar gülüyor ve gülümsüyor ve cömert hissediyorum, bu yüzden 50 dolarlık bir not çıkardım (yaklaşık 5 dolar).

Ortaya çıkan şey itici bir maçtı, grup birbirine döndü, daha fazla para talep etti, beni her yönden kaptı, parayı gerçekten ellerimden yırtıp attı. Tehdit edildim, itildim ve arabanın güvenliği için koşmak zorunda kaldım. Hepsi, anlaşılan fiyatı iki katından fazla fazla ödemeye hazır olduğum bir fotoğraf istediğim için!

Bir deneyimi nasıl lekeleyemez? Jinka'da bir adamın bana söylediği gibi:

"Para herkesi çılgına çeviriyor!"

"Ferengis hakkında tek bildikleri, STK'lar ve turistler," diyor Da Witt, Addis'te bir kahve içerken bana.

Bir STK için çalışan yerel bir beslenme uzmanı. Rehberlerimiz ve sürücülerimiz gibi, Ferengi Frenzy denildiği gibi gülüyor, ancak ekibimiz üzerinde olumsuz bir etki bıraktığına dair çok az şüphe var.

Hediye ve broşürleri reddetmenin geleneksel olduğu bir Etiyopya var. İnsanların birbirlerini önemsediği ve desteklediği, sıcak, açık ve yabancılara karşı samimi, birbirlerinden öğrenmeye istekli olduğu bir Etiyopya var.

Maalesef iki haftalığına şehirde turist iseniz ve bir tur acentesi tarafından önerilen yerleri ziyaret etmeyi planlıyorsanız, büyük olasılıkla göremezsiniz.

Evrensel dil

Kırılmanın bir yolunu bulmam gerekiyordu ve müzik uluslararası dil olsa da futbol yakın bir saniyede izliyor. Bir kasabada dururuz ve bir futbol topu alırım.

Maçtan sonra topu bağışladım. / Fotoğraf Robin Esrock

Tarım teraslarıyla tanınan Konso halkı için insan hayvanat bahçesinin kafesini kırmak istedim. Hemen işler farklıydı. Turistler önceden bir ücret ödüyor ve yerel bir rehber buluyor ve bana paranın kabile ile paylaşıldığını söylüyor.

Çocuklar tanıdık elleriyle bizi sular altında bıraksa da, Chu Chu adlı yerel rehberimiz onları sırada tuttu. Kabile duvarlarının önemini, evli olmayan erkeklerin nasıl birlikte yaşadığını ve topluma hizmet ettiğini, ağaçların köyün yaşını belirlemek için nasıl kullanıldığını açıkladı.

Sonunda bir şeyler öğreniyordum ve sonra futbol topunu çıkardım ve çok daha fazlasını öğrendim. İster sadece çocukların dikkatini dağıtıyor olsam da, ister garip bir ferengi ile gerçekten etkileşime girme arzusuna dokunmuş olsam da, taraf seçtik, biraz futbol oynadık ve biraz eğlendik.

İster kendimi kandırıyor olsam da, ister gerçeği görüyor olsam da, yarım saat boyunca bir insan yardım notu değildim, sadece yabancı bir ülkede bağlanmaya çalışan bir gezgin.

Daha sonra Chu Chu bana, bir tahta parçası ve çok fazla zıplamayı içeren (zıplama benim gücümdü) grayka adlı geleneksel bir oyun gösterdi ve çok geçmeden herkes rolün içindeydi. Sadece bir kez arabaya doğru yolumuza devam etmeye başladığımızda, çılgınlık yeniden, para çağrıları ya da “Highland” - boş ambalajlı su şişeleri.

Chu Chu'ya iyi bir bahşiş verdim, samimi bir samimiyetle karşılık verdi ve işlerin nasıl olabileceği konusunda biraz daha iyi hissetmeyi bıraktım. Bu, herhangi bir ülkede bir yakalama 22'dir.

Turistler yerli yerlilerle etkileşim kurmak isterler, ancak etkileşim süreci yerlilerin yaşama şeklini değiştirir ve sonunda elde ettiğiniz şey Mursi Kabilesi'nin aşırı işlevsizliğidir.

Gelecek Hafta: Bana biraz Mursi göster


Videoyu izle: Dukha Türkleriyle Geçirdiğim 3 Gün - MOĞOLİSTAN


Önceki Makale

Matador Okuyucu Tek Bir Şiirde 20 Eski İngilizce Kelimeyi Kullanmaya Zorlandı

Sonraki Makale

Dilleri Öğrenmenin 5 Yolu - ve Sizin İçin Hangi Tarzın Doğru Olduğu